Visiter le North York Moors National Park : mon itinéraire de 2 jours

Première étape de notre grand roadtrip vers les Highlands, le North York Moors National Park a été une révélation ! Je ne connaissais presque rien de ce parc national relativement méconnu du Yorkshire, et il m’a séduite au delà de mes espérances. Plus qu’une étape en chemin vers l’Ecosse, ce parc qui s’étend au nord de York mérite en réalité qu’on lui accorde au moins 2 à 3 jours. Il y a tant de choses à y voir, depuis ses landes sauvages jusqu’aux petites plages préservées de la côte. Et cerise sur le gâteau, ses petits villages de carte postales regorgent de belles adresses où séjourner. Dans cet article, je reviens sur notre itinéraire de 2 jours dans les North York Moors, sur les traces notamment de « Dracula », « Harry Potter » et « Bridgerton » !

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Visiter le North York Moors National Park en pratique

En plus d’être très varié, le North York Moors National Park est très facilement accessible. Même si la voiture reste la manière la plus simple pour en explorer les recoins les plus sauvages et reculés, une bonne partie du parc est accessible en bus local et en train (dont un super train à vapeur dont je vous repalerai plus bas dans l’article !). Cela rallongera par contre vos temps de trajet, donc sans voiture il vaut mieux compter un minimum de 3-4 jours pour explorer tranquillement le parc et ses alentours. Il y a aussi des excursions à la journée organisées au départ de York. Si vous aimez marcher, vous pouvez carrément y passer une semaine ou plus tant il y a de possibilités de randonnées, et ce pour tous les niveaux (voir la liste sur le site du parc ici).

Le North York Moors est surtout connu pour sa nature préservée, mais on y trouve aussi plusieurs sites historiques importants, notamment plusieurs ruines d’abbayes autrefois florissantes, des vestiges romains mais aussi un superbe château, et plus encore. Ce qu’il veut dire qu’il y a toujours bien une solution de replis quand la météo n’est pas au beau fixe. En plus, les landes changent de couleurs en fonction de la saison, avec des tapis de bruyères durant l’été : c’est vraiment une destination qui peut se découvrir toute l’année ! Je pense même que le temps gris apporte encore une touche plus mystérieuses à ces paysages preservés.

Où dormir pour visiter North York Moors National Park ?

Si vous aimez les charmants petits B&B anglais et les belles adresses installées dans des bâtiments historiques, vous aurez l’embarras du choix pour séjourner dans le North York Moors National Park. Il est tout à fait possible de rester basés au même endroit pour la durée totale de votre découverte du parc, car les distances d’un endroit à l’autre ne sont jamais bien longues : on peut traverser le parc en moins d’une heure de route.

Si vous recherchez le calme, je vous recommande de loger dans l’un des petits villages pittoresques du parc, comme Helmsley ou Hutton-le-Hole (où nous avons séjourné). Si vous préférez une ambiance un peu plus animée et surtout avec plus de choix pour manger le soir (le désavantage des petits villages), la ville de Whitby, sur la côte, est aussi une très bonne option.

En ce qui nous concerne, nous avons séjourné au Burnley House B&B à Hutton-le-Hole, une auberge très mignonne bien qu’un peu chère, située dans l’un des plus beaux villages du parc (dont je vous reparlerai plus bas). La chambre était romantique à souhait, et le petit-déjeuner anglais excellent. On a juste regretté qu’il n’y ait pas de réception sur place (c’est une arrivée sans contact).

Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Voici quelques autres bonnes options que j’avais repérées, pour les amateurs de belles adresses historiques ou originales :

The Old Lodge : à l’entrée sud du parc, un manoir du 17ème siècle de style Tudor, en périphérie de la petite ville de Malton et à proximité du Castle Howard.
Bagdale Hall : un charmant petit hôtel au style typiquement anglais, datant du 16ème siècle, en plein coeur de Whitby.
North Shire : pour les amateurs de séjours insolites, vous pourrez dormir ici dans une « maison de Hobbit » plus vraie que nature ! Il y a également un autre logement sur la thématique Harry Potter.
Gisborough Hall Hotel : une superbe adresse de style victorien où vous pouvez aussi aller pour un lunch ou un afternoon tea.
The King’s Head Inn : une auberge abordable installée dans un superbe cadre !
Crathorne Hall Hotel : l’une des « country house » les plus réputées du Yorkshire, en bordure du parc.

Et si vous avez envie d’étendre vos explorations au delà du Parc National de North York Moors, je vous suggère alors de combiner la visite de celui-ci avec celle de la ville de York (évidemment) mais aussi, plus au nord, avec celle du Mur d’Hadrien, qui fut également l’un des moments forts de ce voyage. Et si vous préférez ne pas devoir changer d’hôtel tous les jours, je peux également vous recommander notre étape suivante, le Château de Lumley, qui est idéalement situé à mi-chemin entre le parc de North York Moors et la plus belle partie du Mur d’Hadrien. On en reparlera dans un autre article !

Jour 1 : Castle Howard et le sud du parc

Dans le sud du parc national des North York Moors s’étendent les Howardian Hills National Landscape, une réserve naturelle vallonnée, et où vous trouverez églament plusieurs petits villages charmants. La réserve doit son nom au Castle Howard, un splendide château baroque qui constitue une très bonne première étape en venant de York.

Castle Howard : sur les traces de « Bridgerton »

Construit au début du 18ème siècle, Castle Howard est l’un des plus grands châteaux d’Angleterre et est entouré par un très agréable domaine. Si vous reconnaissez ce château, c’est normal : il a régulièrement servi de lieu de tournage pour le petit et grand écran. Vous avez notamment pu le voir dans « Barry Lyndon » de Stanley Kubrick, le clip « Four out of Five » des Arctic Monkeys, « Death Comes to Pemberley » (la suite de « Pride and Prejudice ») ainsi que la série « Bridgerton » ! Dans Bridgerton, le Castle Howard devient le Clyvedon Castle, le domaine du Duke of Hastings. On reconnaît notamment très bien la scène romantique qui a été filmée au Temple of the Four Winds (ci-dessous).

L’entrée au domaine est payante et vous avez le choix entre l’accès aux extérieurs uniquement, ou le billet qui comprend également la visite des intérieurs du château. Pour moi, les extérieurs sont ce qui vaut le plus la peine, donc si vous n’avez pas le temps ou le budget (l’accès extérieur est beaucoup moins cher), les jardins valent clairement le coup à eux tous seuls !

Une autre particularité du Castle Howard est que c’est toujours la famille Howard qui possède et habite le château aujourd’hui. Et si les pièces ouvertes à la visite ont l’air vivantes, c’est qu’il s’agit… de leurs chambres d’amis ! Il y a aussi des guides dans chaque pièce pour répondre à vos questions, et ils nous ont donné plein d’anecdotes sympas. Ne ratez pas non plus la chapelle, qui est splendide.

Il faut compter au moins 3 heures de visite si vous voulez faire un bon tour à la fois des jardins et des intérieurs. À côté des jardins aménagés (jardins anglais et jardin clos), il y a aussi une partie plus boisée. Je pense qu’on peut y passer la journée si on fait tous les sentiers ! Je vous conseille de venir plutôt le matin et le midi car il commençait à avoir vraiment beaucoup de monde quand nous sommes repartis. Il vaut mieux réserver votre créneau à l’avance (ici), surtout que les prix sont moins chers en ligne que sur place.

Vous trouverez également plusieurs cafés et restaurants sur place. On a mangé dans celui qui se trouve dans le château-même, le Fitzroy Café. Le cadre est mignon, c’est un self-service assez cher mais avec pas mal de choix. On y a dégusté une excellente « veggie pie » et notre premier scone d’une longue série (plutôt bon).

Durant notre balade dans les jardins, on a aussi pris une glace à la « clotted cream » (excellente !) dans leur café en bord de lac, le Boathouse Café. Vous trouverez également à l’entrée du domaine un magasin qui vend notamment les produits du domaine (notamment de la viande) et une belle sélection de produits locaux : il mérite lui aussi une petite visite !

Les ruines de l’Abbaye de Byland

Après Castle Howard, nous avons continué avec l’exploration du sud du North Moors National Park. Il y a plusieurs ruines d’abbayes historiques dans le parc, dont celle de l’abbaye de Byland, qui se visite gratuitement. Il s’agissait de l’une des plus importantes abbayes cisterciennes du Nord de l’Angleterre, qui était affiliée à l’Abbaye de Clairvaux.

Juste en face de Byland Abbey se trouve The Abbey Inn, une auberge-pub très cosy où nous avons été boire un verre.

Le Cheval blanc de Kilburn

Nous continuons avec une curiosité locale assez incongrue, qui est pourtant l’un des symboles de la région : le Cheval blanc de Kilburn. Cette grande figure de cheval blanc sculptée sur une colline serait-elle très ancienne ? Même pas : il s’agit d’une réalisation d’un instituteur local du 19ème siècle ! Il faut emprunter un sentier de randonnée si on veut bien le voir, mais en ce qui nous concerne nous nous sommes contentés de la vue depuis le parking. Pas un incontournable selon moi !

Randonnée autour de l’Abbaye de Rievaulx

Nous avons ensuite fait une randonnée (voir le tracé ici) autour d’une autre abbaye cistercienne, l’abbaye de Rievaulx, datant elle aussi du 12ème siècle. L’abbaye vaut le coup d’œil (sa visite est payante – il y a aussi un petit musée), mais la randonnée un peu moins : on traverse les collines boisées qui l’entourent, sans vraiment de vues. Pourtant, il s’agit de l’une des randonnées phare du parc d’après leur site !

Durant la balade, on a pu brièvement apercevoir au loin la Rievaulx Terrace, une terrasse du 18ème siècle avec deux temples, gérée par le National Trust. Malheureusement, c’était déjà fermé lorsque nous sommes arrivés.

Helmsey : un village pittoresque des North York Moors

A quelques kilomètres de l’Abbaye de Rievaulx se trouve le charmant village d’Helmsey. Ce petit village médiéval est l’une des portes d’accès aux North York Moors. On y trouve aussi les ruines du Helmsley Castle et quelques chouettes petits magasins.

Hutton-le-Hole : le village de carte postale par excellence

Avec ses cottages en pierre, Hutton-le-Hole est un vrai petit village anglais de carte postale ! Comme je vous le disais en début d’article, c’est ici que nous avons séjourné, à la Burnley Country House. Même si le village est petit (une rue principale !), c’est pour moi l’un des plus beaux du parc, et il se trouve juste aux pieds des plus belles étendues de landes sauvages.

Pour manger dans le village le soir, il n’y a que le pub, The Crown Pub, qu’il faut réserver à l’avance (ben oui, plusieurs B&B et un seul pub, il est très demandé !). On a opté pour le trio de saucisses locales et une « homemade fish pie », c’était très bon.

Le pub se trouve juste à côté du Ryedale Folk Museum, un petit musée qui permet de découvrir l’histoire locale (mais avec également des heures d’ouverture assez réduites malheureusement).

Jour 2 : des landes à la plage

Après une nuit bien au calme à Hutton-le-Hole, il était l’heure de se diriger encore plus au coeur du North York Moors National Park.

A travers les landes du North York Moors National Park

Pour bien commencer la journée, nous avons commencé par faire un petit tour en voiture sur les routes secondaires qui traversent les landes et sont on ne peut plus scéniques ! Nous étions un peu trop tard pour voir les bruyères en fleurs (on a quand même vu les dernières en septembre, pour en voir beaucoup il faut venir en juillet ou en août), mais les paysages de landes du parc national sont incroyables quel que soit le moment de l’année.

Nous avons d’abord emprunté la petite route partant en direction de Rosedale Abbey, qui nous a emmené sur le site de Bank Top Kilns, vestiges de l' »iron rush » (ruée vers le fer) que la région a connu. On peut y voir les ruines d’un ancien site d’extraction de minerai, et les anciennes voies ferrées ont aujourd’hui été transformées en sentiers de randonnée. Le site offre aussi de superbes vues sur les alentours.

Balade au Camp romaine de Cawthorn

Ensuite, direction le Cawthorn Roman Camp, un camp romain de 2000 ans, qui faisait partie des fortifications aux limites nord de l’Empire romain. Aujourd’hui, il faut pas mal se l’imaginer, car il ne reste plus que le tracé et des fossés, mais c’est une petite balade (1,6 km) originale, et le parking est gratuit. Il y a aussi un beau panorama sur une partie boisée du parc national.

Thornton-le-Dale et la maison la plus photographiée d’Angleterre

Nous poursuivons notre route vers Thornton-le-Dale, un autre petit village très mignon. On y trouve notamment ce qui serait la maison la plus photographiée d’Angleterre (voici donc ma contribution !), un cottage en toit de chaume au bord d’un petit cours d’eau. Il y a aussi plusieurs petits magasins et cafés-restos sympas si vous voulez vous y arrêter plus longuement.

Hole of Horcum : un site naturel unique

Le Hole of Horcum est probablement l’un des plus beaux sites naturels du North York Moors National Park, avec un amphithéâtre / cratère naturel du Levisham Moor (créé par un géant, d’après les légendes locales). Nous ne nous y arrêterons que brièvement, mais sachez qu’il y a une très belle balade à y faire si vous avez le temps, voici le tracé. La balade passe aussi par des sites archéologiques. Parking payant.

La gare de Goathland : bienvenue à Pré-au-Lard !

L’un des endroits les plus touristiques du Parc National de North York Moors est assez inattendu puisqu’il s’agit… d’une gare ! Mais pas n’importe laquelle, puisque vous la connaissez sans doute plus sous le nom de Hogsmeade Station dans le premier film Harry Potter. Et oui, c’est bien ici que se trouve la « vraie » gare de Pré-au-Lard, et d’ailleurs des trains touristiques avec des locomotives à vapeur de la North Yorkshire Moors Railway y passent bien régulièrement, ce qui donne encore plus l’impression de se retrouver dans le monde magique d’Harry Potter.

Je vous recommande donc de bien vérifier les horaires des trains à vapeur si vous voulez en voir un (voir les horaires ici). On a eu de la chance car on a pu faire coïncider notre passage avec celui de la locomotive à vapeur ! Il y a aussi un petit café très mignon dans la gare, mais évidemment assez cher vu le côté touristique de l’endroit.

Attention par contre, parking payant et plutôt cher également. Si vous restez plusieurs jours dans la région, je pense que prendre ce train peut-être une bonne manière d’explorer autrement ce parc. La ligne touristique circule entre Pickering et Whitby (avec plusieurs arrêts en chemin, dont Goathland).

Pour l’anecdote, le village de Goathland est également un lieu de tournage des séries anglaises « Heartbeat » et « All Creatures Great and Small ».

Whitby : de l’abbaye de Dracula au meilleur fish & chips d’Angleterre

Après avoir hésité à aller manger au Falling Foss Tea Garden, nous décidons finalement de continuer directement vers la côte, direction Whitby. Cette charmante petite ville portuaire animée est surtout connue pour son abbaye, perché sur une colline au dessus du port.

Ce qui fait sa célébrité, c’est que l’Abbaye de Whitby est étroitement liée à l’histoire de Dracula, puisque ce fut la source d’inspiration de Bram Stoker pour Dracula. Et on comprend rapidement pourquoi cette abbaye en ruines à l’emplacement scénique a pu lui inspiré son roman gothique aujourd’hui mondialement connu… Dans le roman, Whitby est l’endroit où le Conte Dracula débarque en Angleterre, avec le Demeter qui fait naufrage sur la plage. On accède à pied à l’abbaye en empruntant les « 199 Steps« , un escalier qui apparait également dans une scène clé du livre.

La visite des ruines de l’Abbaye est payante (mais vous pourrez les apercevoir sans payer). La visite est rapide et assez chère pour ce que c’est : il y a juste un petit musée (très focalisé sur le lien avec Dracula) à côté des ruines. On y a notamment appris que l’abbaye de Whitby détient le record du monde du plus grand rassemblement de personnes déguisées en vampire ! Ils étaient 1369 en 2022…

Pour faire une pause après la montée vers l’abbaye, je vous recommande de vous arrêter boire un verre à la Whitby Brewery, dont la terrasse se trouve juste en face des ruines. Bonnes bières et ambiance sympa !

En chemin vers l’abbaye depuis le centre-ville, vous passerez également par une petite rue commerçante toute mignonne, Church Street. Dans son prolongement, vous trouverez également la dernière « smokehouse » traditionnelle de la ville, Fortune’s Smokehouse. C’est un bon endroit si vous voulez goûter à l’une des spécialités de la région, les kippers (harengs fumés).

Mais c’est de l’autre côté de la Esk River que se trouve le centre-ville. Comme il s’agit d’un port de pêche, Whitby est particulièrement réputée pour ses restaurants de poissons et de fruits de mer. Nous avons mangé chez Trenchers, une institution locale qui a d’ailleurs gagné le prix du meilleur fish & chips du Royaume-Uni aux National Fish & Chips Awards (évidemment que ça existe !) en 2019. Leurs fish & chips sont évidemment excellents, et vous pouvez choisir le type de poisson que vous voulez.

On a également pas pu s’empêcher de goûter aux sandwichs de porc à la broche de chez Greedy Pig, gourmands à souhait ! Impossible pour moi de passer devant ce type d’endroit sans goûter – c’est vaiment l’un des trucs que les anglais font le mieux, si vous voulez mon avis !

Pour les amateurs, sachez que Whitby possède aussi une distillerie de gin qui peut se visiter.

Staithes et la route côtière

Après Whitby, nous avons continué à longer la côte jusqu’au petit village de Staithes. Ce petit village de pêcheurs est l’un des plus pittoresques du Yorkshire. J’avais prévu d’y faire un arrêt notamment pour aller prendre un petit quatre-heure à la Dotty’s Vintage Tearoom, mais à l’arrivée, nous nous sommes rendus compte que nous étions tombés durant un weekend de fête. C’était bondé partout !

En pratique, il faut compter pas mal de temps pour découvrir ce petit village car il est interdit aux voitures non-locales. Il faut obligatoirement se garer à l’entrée et descendre à pied une route bien pentue pour y arriver. Une fois dans le village, je vous recommande de traverser le petit pont et de monter un peu la Cowbar Bank pour profiter de jolies vues panoramiques sur le village.

Saltburn, station balnéaire historique du Yorkshire

Staithes était notre dernier arrêt dans le parc de North York Moors, mais j’avais repéré un dernier arrêt en continuant à longer la côte encore un peu plus vers le nord : Saltburn-by-the-Sea, une très charmante petite station balnéaire victorienne. Ce qui fait sa particularité, c’est son funiculaire (Saltburn Funicular Railway), construit en 1884, qui est le plus vieux funiculaire fonctionnant à l’eau (oui !) du Royaume-Uni, et au monde. Si vous aimez les endroits qui vous font remonter le temps, vous allez adorer cette expérience ! Les cabines sont toujours celles d’origine, avec de superbes vitraux.

Le parking proche de la station supérieure du funiculaire est gratuit, et le funiculaire (payant, mais ça vaut vraiment le coup !) vous emmène près de la petite jetée de la plage. Vous trouverez aussi une série de petites cabanes de plage colorées très photogéniques !